その秘密は、60年以上前に創業者･伊吹貞雄氏が自ら開発した抽出器具にある。一見、簡素な金属製の筒は、下面が細かい穴の空いたフィルターになっており、中に深煎り・極粗挽きの豆を一杯に詰めていく。一人当たりの豆の分量は通常の倍ほどと贅沢に使って、一回に7〜8人分を抽出する。器具はそのままポットの口に挿し込んで、同じくフィルター状になった上蓋をした上から湯を注ぐ。単純な構造に思えるが、深煎りの豆をすっきりとした味に仕上げるためには、実に理にかなった仕組みである。
　店の厨房からは時折、鋭い金属音が聴こえてくるが、これは各々の器具の形とコーヒーの落ち方に差があるため、スプーンで側面を叩いて微調整しているからだ。凸凹になった器具は、まさに手作り器具ゆえの職人技の痕跡である。出し終わるとネルで濾しながら、２〜３の器具から出したコーヒーを1つに混合。それぞれの味の差を慣らすという、ひと手間も忘れない。この独特のスタイルが生み出すストロング・テイスト。コーヒーの味と店の記憶が、これほど強く結びつく珈琲店もないだろう。

　器具から抽出に至るまで、まさしく“丸福オリジナル”を作り出した創業者の伊吹貞雄氏は、1908年（明治41年）鳥取の米問屋の三男として生れた。高等小学校（現在の中学校）卒業ととともに船場に丁稚奉公へ出た後に、飲食業の道へ進んだ。21歳で東京の西洋料理店に見習いで入り、若干23歳にして東京・武蔵小山にカフェ『ギンレイ』を開店。棚には洋酒がズラッと並ぶ、レストラン調のカフェーだったという。
　 その2年後の1934年（昭和9年）、諸々の事情で大阪へ戻り、『丸福商店』を開店。この場所こそ、正しく「大阪の丸福」の生地であり、今もほとんど姿を変えずに営業を続けている（現在は「伊吹」に改名）。戦前、日本最大級の遊廓だった飛田新地（大正7年開業）の正門近くで、通り一帯は当時の一、二を争う盛り場といわれた。その以前、1925年（大正14年）から1932年（昭和7年）までの大阪は、東京市（当時）を面積・人口ともに上回る日本一の都市として繁栄を極めた。丁稚修業時代に熱中した機械の発明が高じて、知り合いの板金屋と手回し焙煎機を試作し、また丸福の味を支える金属製のドリッパーもこの頃に開発されたものだ。

　戦時中も、丸福で珈琲を飲みたいという常連客は多く。「やっぱり飲みたい人がおるから、店開けなあかん！」と昼はお店に入り、店内に暗幕をはり、中から閂をかけて営業し続けた。幸い1945年（昭和20年）3月の大阪大空襲でも店は奇跡的に被害を免れ、疎開させていた仕入れの荷物を元にいち早く再開。終戦直後といえば、巷では大豆を使ったコーヒー（通称ト-ヒ-）などで代用していたなか、丸福には生豆が大量にあったため、お客がどっと押し寄せたそうだ。中には抜け目ない者もいて、丸福で使った後の豆カスをもらいうけ、ミルクホールで使って一商売していたという